云雾深处看黄龙

彭广军

黄龙、九寨沟，仿佛是川西高原的一枝并蒂莲，在云中相互遥望，却不雷同。据说从高处俯视黄龙，宛如一条腾起的黄色巨龙往天际飞升。

走进海拔三千五百米的云雾深处，就置身于如雨的云中，或者如云的雨中了。云在眼前是可以触摸的，飘飘缈缈，渺渺茫茫，稍远一些同伴的背影就变得朦胧了。雨却只能感觉到，无雨丝亦无雨滴，却分明有阵阵的雨意浸润人的面庞，积聚在树叶上的水珠常常不经意地滴下来，滑进脖项，一点冰凉雨意霎时弥漫全身。我赶快紧了紧身上的棉衣，这衣服是在山下一个藏族小镇上的店铺里买来应急的。这还是听从了当地导游的劝告，否则我们怎么会想到这里居然会寒冷如初冬，要知道，其时的山外还是盛夏光景呀，而雨中的黄龙这时候只有摄氏六度。

在这犹如初冬的气候中，黄龙的景色却半点不显萧条。走在登山栈桥上，头顶是高大的松树、云杉和许多我叫不出名儿的阔叶乔木，但见丝丝屡屡云雾穿行其间，使得整个林子显得神秘莫测。咕咕啾啾、叽叽喳喳的鸟鸣从云雾里传来，一时竟分不清是鸟群藏诸林中，还是林木本来的声音。山幽谷深，本来就是鸟和树世界，游人来了，似也不便惊扰它们，也不敢弄出别的声响，只余脚步踏在栈桥上发出的嚓嚓声和轻轻的赞叹。

栈桥沿山腰蜿蜒而上，行人走在上面的感觉就像钻进了绿色海洋深处辟出的隧道，尽管有风声，有雨雾，这种感觉依然很是明显。即便在云雾稍淡时，看见了山谷中蜿蜒的溪流，看见了流水集成的一个个艳丽的水池，这如梦似幻般的感觉依然存在。应该说，这里流水同九寨沟一样变幻莫测，但却要袖珍一些，深亦如水潭，浅也不盈寸，蓝的也如翡翠，绿的亦像碧玉，可基色却是稳定的一脉橙黄。这种黄色的成因皆由千万年的钙质沉淀而来，宝贝着呢，外力损坏一点，据说需要千年以上的时间才能复原，所以在这种地貌集中处都有木栏杆护着。不过，面对这般娇贵难得的景致，谁能忍心去踩踏？

在离“川主寺”不远的黄色石滩的草丛中，竟然有窝两大四小的麻栗色野兔在吃草，它们吃吃，然而用前肢在脸上抹两下，悠闲得很呢，对来来往往的游人根本就视而不见。

真是一方水土养一方人。或许，没有羁绊，没有惊扰是这儿雨雾林木、飞鸟、小兔的本性吧，这种本性是来自于地域偏僻或长久宁静的环境吗？

我如是想着，身旁走过一位身穿穿景区工作服的妇女，总得有五十来岁了吧，她肩上斜挎着一卷绳索，手里拎着保洁工具，面颊上带有典型的高原红晕，她边走嘴里还低低吟唱。仔细听来，她在唱歌儿，但歌的内容让人觉得特逗。她唱的是改版的“达坂城的姑娘”：你要嫁人不要嫁给别人，一定要嫁给我，带着你的妈妈……我忍俊不禁时，她却用绳子系了自己的腰，朝栈桥外探出大半个身子，用小夹子吃力地够着下面的一小片牛肉干包装纸。

待她上来，我有意跟她聊了会儿，她用尽力用普通话告诉我说，自己是住在附近山村的羌族人，现在是景区的保洁工，承担了这段地方的保洁工作，做不好不要说领导批评，游客有意见，也对不起自己每月一千多块钱的工资呀！

我说你歌唱得满好。她立刻不好意思起来，脸上红晕顿时加深了一层，但红晕却掩盖不住她内心的快乐。这种快乐恰如沿途的供氧站，带给游人的也是真实的愉悦。